Raves, kunståbninger og Instagram: How Queer Designers are Surviving in Fashion - Kultur
Raves, kunståbninger og Instagram: How Queer Designers are Surviving in Fashion
I New York drømmer de fleste unge designere om at komme med på den officielle CFDA Fashion Week-kalender, men andre finder en vis frihed ved at præsentere det. Sådan er det for den uafhængige designer Patrick Church, hvis forår/sommer 2020-show realistisk set kun kunne fungere uden for modeugen. Da Kirkens præsentation, med titlen A Hell of My Own Making, overtog Wallplay-galleriet i Manhattans finansdistrikt, fungerede det som en fuld kunstudstilling og var helt åben for offentligheden. De udstillede malerier var emblematiske for Kirkens signatur, alle abstrakte gengivelser af menneskelignende figurer ved siden af ​​sætninger som You Told Me You Loved Me, der var blevet kunstfærdigt streget over. Det viste tøj udvidede den samme håndmalede æstetik, som i løbet af hans karriere gradvist er flyttet fra lærreder til læderjakker og til sidst skjorter, bukser, kjoler og nederdele.
Mens Church aldrig har vist sit tøj i en typisk landingsbane, har Victor Barragáns navnebror, BARRAGÁN, iscenesat landingsbaneshows i de sidste mange sæsoner, herunder en officiel CFDA-præsentation for forår/sommer 2020. Han er nået langt; efter at have flyttet fra Mexico City til New York for at lancere en t-shirt og hættetrøje linje kaldet YtinifninfinitY i 2015 er Barragán nu en af ​​ti finalister i dette års prestigefyldte CFDA/ Vogue Fashion Fund konkurrence. Som en selvstændig designer, der stadig var relativt under radaren, da han blev udvalgt, indrømmer Barragán, at hæderen i første omgang kom som et chok. Jeg var virkelig overrasket over, at mit syn var mærkbart nok til programmet, husker han. Ikke desto mindre er han spændt på, hvad hans inklusion repræsenterer for alle Latinx-folk. Jeg er bare rigtig glad for at være en del af synligheden for mit samfund, fortsætter han. Han har altid forsøgt at være en aktiv stemme for sin hjemby, derfor hans seneste cover på det mexicanske magasin Gatopardo .
Men selvom Mexico City fortsætter med at spille en stor rolle i at definere æstetikken i BARRAGÁNs sexede, fremadstormende tøj - som denne sæson inkluderede arkitektoniske crop-toppe og gennemsigtige strikkjoler, ofte i funky dyreprint - fandt designeren i sidste ende ud selv at flytte til New York, fordi han ønskede at skabe inden for rammerne af en modehovedstad. Barragán vurderede ikke flytningen nødvendig , i sig selv, men som han siger, det hjælper helt at vise dit arbejde frem for et bestemt publikum.
Modeller går på banen for No Sesso under New York Fashion Week.Paul Morigi/Getty Images
Alternativt føler det Los Angeles-baserede label No Sesso ikke et sådant pres, selv efter føjes til CFDA-kalenderen sidste sæson. Nu skal co-designerne Pierre Davis og Arin Hayes rejse til den modsatte kyst mindst to gange om året for at præsentere deres runway-shows, men ved at forblive baseret i deres hjemby, er designerne også i stand til at modstå behovet for at tilpasse sig. Jeg tror, ​​det bare handler om at være dem, vi er, og få New York til at tilpasse sig os, siger Davis. Hayes svarer, New York er noget ekstra, og jeg tror, ​​vi bringer vores afslappede energi. Ikke for at miskreditere andre designere, men jeg tror, ​​at No Sesso bringer en ny energi til New York og til mode generelt. Når alt kommer til alt, som Davis udbryder lidt senere, bringer vi L.A.-solskin til New York!
Plus, sociale medier har gjort det langt mindre vigtigt, hvor en designer faktisk er baseret. Ingen Sesso-indlæg til en Instagram efterfølger, der nærmer sig 30.000 mennesker, og de værdsætter den forbindelse, de har etableret med fans online. Vi ønsker, at folk skal kunne identificere sig med os, siger Davis. Mange brands på sociale medier forsøger ofte bare at sælge ting til dig. Og ja, det bruger vi sociale medier til. Men vi kan godt lide at behandle det som noget, vi gerne vil se. Vi ønsker, at det skal føles, som om du bare ruller gennem dit hovedfeed.
Sociale medier er nok det største, mest kraftfulde værktøj, jeg har, siger Patrick Church. Med sine egne 74.000 mand Instagram Efterfølgende er Church i stand til at tale direkte til et stort kontingent af sine kunder; faktisk er det sådan han inviteret folk til hans præsentation i denne sæson. Instagram eliminerer behovet for mellemmænd, hvilket er nødvendigt, da han kan lide at håndtere alt selv. Jeg arbejder ikke med nogen PR. Jeg arbejder ikke med nogen marketingfolk. Jeg betaler ikke folk for at have mit tøj på. Som kunstner er det rart at kunne kuratere sin egen verden og få hele verden til at se den, fortæller han.
Hvilket ikke betyder, at et yngre brand ikke også kan drage fordel af det lejlighedsvise samarbejde. For et år siden, til BARRAGÁNs forår/sommer 2019 kollektion, var mærket iscenesat et fantasifuldt runwayshow midt i New Yorks berømte discountdesignerbutik Century 21, hvor den mangfoldige modelbesætning gik ned ad forhandlerens næsten paladsagtige trapper, før de gik gennem en tætpakket skare af deltagere, der havde samlet sig rundt om butiksgangene. Med henvisning til Century 21s vigtige indflydelse på New Yorks modekultur kaldte Barragán oplevelsen for fantastisk. For os at have et show i denne historiske bygning var virkelig noget, vi vil huske for evigt, især da ejeren fortalte os, at det ville være en engangsting, bemærker han.
Modeller går på landingsbanen for Barragán under New York Fashion Week.Han var dæmpet/Getty Images
Et par måneder før det, på den modsatte kyst i et lager i Chinatown, No Sesso iscenesat deres eget samarbejdsshow med serigrafimærke Kom T-shirts . Når vi beslutter os for at lave et samarbejde, skal det bare være autentisk, fortæller Davis mig om sin beslutning om at lave showet. Sonja [Sombreuil, mærkets skaber] laver en masse serigrafi og laver alt arbejdet selv, så det kunne jeg identificere mig med, for det er også det, No Sesso er, hvor jeg laver alt håndbroderi. Jeg ser alt det hårde arbejde hun lægger i det. For No Sesso-teamet føltes Come Tees-samarbejdet mere som et ægte møde-of-minds. Eller som Davis udtrykker det: Hver for sig er vi to virkelig seje kunstmærker. Men sammen er vi et sjovt kraftcenter.
Selvfølgelig ville intet af dette betyde noget, medmindre disse mærker faktisk solgte deres varer, når alt var sagt og gjort. Heldigvis har forbrugerne været villige til at tilpasse sig nye indkøbsmetoder. BARRAGÁN, Patrick Church og No Sesso har alle været i stand til at sælge direkte til forbrugere online, hvor de frit kan sætte deres egne priser og kan mærke tingene op eller ned, som de vil. Især ingen Sesso har taget konceptet med selvsalg et skridt videre åbne deres egen butik på peer-to-peer shopping-appen Depop . Appens popularitet har introduceret mærket til en helt ny base af kunder, hvoraf nogle måske er stødt på dem ved et uheld, når de gennemser andre butikker på webstedet.
Så er der detailhandlere, som Humberto Leon og Carol Lims åbningsceremoni, der er dedikeret til at støtte karrieren for unge designere som disse. Det er ikke tilfældigt, at den hippe butik i øjeblikket fører begge dele BARRAGAN og Patrick kirke . Sidstnævnte, der for nylig designet en special edition sko sammen med balletflademærket Repetto for butikken, værdsætter især muligheden: Mit forhold til åbningsceremonin har været utroligt, og jeg er virkelig vokset med dem. Jeg er så taknemmelig for, at de valgte mig og på en måde har plejet mig.
Men måske er den bedste måde at overleve i den hårdhændede modeindustri ved at gøre dit navn kendt uden for selve mode. Designerne bag No Sesso har udnyttet dette bedst, da No Sesso nu er lige så kendt for at holde utrolige fester og spille propfyldte DJ-sæt, som de er for at producere stilfuldt tøj. Da de oprindeligt mødtes til en underjordisk dansefest i L.A. tilbage i 2015, er Davis og Hayes bestemt ikke fremmede for scenen, men designerduoen har også kanaliseret deres passion for raves til en pålidelig kilde til yderligere omtale og indkomst. Da Hayes blev spurgt om deres beslutning om at bruge navnet No Sesso, når de promoverede deres hyppige fester i LA, sagde Hayes til mig: Hvis jeg skal være helt ærlig, kommer det af nødvendighed, for vi er stadig ikke på et niveau, hvor vi har mange penge. Selvom beslutningen om at kaste raves var en organisk beslutning, indrømmer han, at den ekstra indkomst absolut er nødvendig for at holde sig oven vande. Vi har ikke rigtig råd til at have et atelier på LVMH-niveau, så vi er nødt til at have hjemmehjælpere til at hjælpe på deres egen måde.
Så igen, sjovt ligger i mærkets DNA. Før vi går, tilføjer Hayes, Plus, vi kan bare godt lide at holde fester!