Hvordan lage en avløp selv: valget av materiale og produksjonsprosessen - Oppvarming August
Metal tak takrenner er tradisjonelle design av lavhus hus prosjekter. Disse systemene (i motsetning til polymermodeller) har vist pålitelig effektiv drift gjennom århundrene. Moderne design, som regel, er laget av ferdige komponenter av industriell produksjon.
I mellomtiden ble installasjonen av metallgutters for taket med egne hender ansett som vanlig. Og hele systemet, fra braketter til rør, ble laget på en håndverksmessig (manuell) måte.
Hvis vi går til eksisterende teknologier for bygging av metalldreneringssystemer, er to alternativer relevante for bruk:
Basert på runde renner og vannrør.
Basert på rektangulære takrenner og nedrør.
Selvfølgelig er det også en annen (eksklusiv) ytelsesteknikk, for eksempel basert på tre, men dette er sjeldent og finner ikke bred applikasjon.
Uansett dreneringsteknologi, beregnes systemet alltid med hensyn til takets areal. I henhold til de beregnede dataene, velges gjennomstrømningskapasiteten til rennene, tregner, dreneringsrør.
Basert på parametrene for gjennomstrømning, diametre, gjennomgående hull, fastsettes generelle dimensjoner av beslag:
monterte koblinger;
prefabrikkerte trakter;
bypass kraner;
Forutsatt at mesteren er helt selvmontert, må håndverkeren gjøre alle de formede delene av arbeidssettet med egne hender. Men hvis det ikke finnes tinsmith ferdigheter og ønsker for produksjon, kan hele settet enkelt kjøpes. Naturligvis, i dette tilfellet, er fullstendig uavhengighet av produksjonen systemet allerede sett som tvilsomt.
Hvilket metall er å foretrekke
Valg av materiale for metalldreneringssystemet er relativt lite: galvanisert stål, kobber, sinklegering med titan. Det første materialet er økonomisk og det mest populære av hele gruppen, men fra et synspunkt av holdbarhet i drift, er det ikke egnet i noe sortiment. For eksempel er tykkelsen av sinkbelegget av metallplate klasse 2 5-10 mikron. Denne beskyttelsen er nok for ikke mer enn 10 års drift.
Polymerbelagt galvanisert stål er en helt annen sak. Dette materialet er ikke dårligere enn rødt kobber i holdbarhetsegenskapene. Men å lage dine egne deler fra slike ark uten å skade polymerlaget er problematisk. Igjen er alt som gjenstår å kjøpe ferdige produkter eller velge et kobberark som materialet. Og metallrør fra kobber, og spesielt sink-titan, krever betydelige kapitalinvesteringer.
Metal gutters gjør det selv
Å lage en rute med egne hender fra galvanisert stål er enkelt. Det oppstår imidlertid vanskeligheter hvis du prøver å lage en renner av samme lengde som i fabrikkproduksjonen (3-4 meter). For fremstilling av fire meter deler vil det være nødvendig teknisk utstyr, som vanligvis ikke er i hjemmet. Derfor er standard lengden på hjemmelagde takrenner som regel ikke mer enn 1 meter.
Produksjonsteknologi for oval gutter:
Ta et ark med tin 1 m lang og 0,5 m bred.
Legg et stykke ark på benken.
Ta et metallrør av passende diameter.
Bøy et stykke ark på røret ved å rette med en trehammer til en halvcirkel.
Langs den fremre lengdekanten måles et innsnitt på 10 mm.
Bøy kantlinjen i en vinkel på 90º.
Deretter utfører du den andre bøyen på baksiden, klipp av overflaten.
Omtrent på samme måte gjør gutters av rektangulær form. Kun som redigeringer, bruk kantet metallemne.
Rektangulære takrenner er enda enklere å lage, så vel som å forberede beslag for dem. Derfor er det fornuftig når du velger en teknologi for å stoppe på rektangulære takrenner.
Selvlagde rør drenering fra tinn
For å lage et rett rør fra en tin, måles et stykke galvanisert etter lengde og bredde og kuttes med saks langs merkede linjer. Fil forsiktig avgradering kantene fra griser, behandle dem til glatt. På den lange siden bøyes begge kantene av arket i samme retning for en bredde på 10-15 mm.
Et galvanisert ark tappes på et fast fast rør med en passende diameter for å gi den en rund form. Legg deretter en tidligere buet kant på hverandre.
Ved å bruke en trehammer og en metall rektangulær bar, "wrap" kantene i en lås. Trykk forsiktig med en hammer langs sømmen for å få en pålitelig presset tilkobling. Juster formen på produktet på røret, og prøv å få en sylinder nær den ideelle sirkelen.
Med ferdigheter til å produsere direkte galvaniserte dreneringsrør, er det enkelt å mestre produksjonsteknologien for å motta hoppere og andre deler av systemet. Med samme suksess gjør selvlærte mestere braketter for metallguttere og for å fikse avløpsrør.
Her er produksjonsmetoden ganske enkel. Saken vil kreve en metallbearbeiding, en hammer, en fil, en bore, et målebånd, en blyant og en mild stålstrimmel med et tverrsnitt på 20x1,5 mm.
Produksjonsteknologi av stål (kobber) brakett
Klipp et stykke stålstrimmel med en lengde på 300 mm.
Arkiver endedelene.
Retrett fra en hvilken som helst ende på 10 mm, gjør en bøyning på 90º.
Forsiktig å flytte stripen og låse den i en skrue, bøy den til størrelsen på riggradiusen.
Bor hullene til holderen og festene på den gjenværende rette delen av stripen.
På samme måte er braketter laget for avløpsrør, men allerede i form av et åk bestående av to ovale formede striper, hvor de buede endekanter komplementeres med bolthull for koblingen.
Teknologi for installasjon av detaljer om avløp
La oss se nærmere på hvordan du gjør installasjon av deler av forskjellige former, laget for hånd. Hver teknologi har sine egne egenskaper.
Uavhengig installasjon av ovale takrenner
Prosessen med å montere med egne hender, blir ovale spor som vanlig ved montering av brakettholdere. Det er verdt å merke seg en viktig nyanse. Hvis rennematerialet er galvanisert, er det tillatt å installere stålbeslag under den. Tradisjonelt brukt parentes med en skaft (lang), laget for hånd.
Det anbefales ikke å sette stålholdere under kobberdeler, akkurat som aluminium og plast er uønskede. Kobber krever alltid bare kobber som skal dampes, og avvik fra disse prinsippene er tap. Kostnadene er selvsagt betydelige, men de lønner seg med den rene kobberkonstruksjonens holdbarhet.
Det samme prinsippet bør noteres i forhold til sink-titan-systemet. Du bør ikke lagre på festemidler, noe som gir preferanse til dyre dreneringsstrukturer.
Mottar installasjonen av en lang brakett
Skaftet på den første braketten er lagt på endepartiet av den ytre sperren og festet med skruer. Før du festes, må du skyve braketten fremover, slik at en betinget vertikal linje som går langs kanten av takdekket, krysser ruten ved midtpunktet av bunnen.
Oppfyllelsen av denne regelen er en garanti for korrekt oppsamling og fjerning av vann for maksimal mulig beregnet verdi av nedbørens intensitet. Et annet viktig poeng er at nivået på den øvre kanten av kanten av braketten skal være 25-30 mm under rampens nivå.
Gjennomsnittlig verdi av lengden på taket mellom takene til private hus er 800 mm. På grunn av den høye stivheten til metallgutters (sammenlignet med plast), er plassering av braketter med en frekvens på opptil 1 meter tillatt. Det vil si at etterfølgende braketter er også festet direkte til sperrene.
Hvis bygningsstrukturen ikke tillater å observere den angitte periodiciteten, bør den festes til overflaten av de ytre brettene på batten.
Installerte braketter bringer til ønsket nivå av helling, litt bøying eller bøyning av felgen til hver. For merking under den nødvendige skråningen, mellom det første og det siste festeelementet, spenne ledningen, utsett de ønskede hellingsverdiene til byggnivået.
Etter å ha fullført passformen i alle henseender, plasseres de på takbrakettene, hviler dem med kantene under fangstene. Deretter forblir det å montere prefabrikerte trakter og avløpsrør, hvoretter systemet er klar for drift.
Slik installerer du en rektangulær renner
Fra et teknisk synspunkt er det ingen spesielle forskjeller i montering av rektangulære og ovale troughs. Teknologi- og monteringsbehovene er like. Men noen nyanser er fortsatt der.
Å legge rektangulære takrenner på konsollholderne begynner i retning fra mottattrakten til den første braketten. Elementene bak den andre legges overlappet, leddene er belagt med fugemasse og deretter festet med nagler. Formen på støttebrakettene er selvsagt rektangulær.
Metoden for montering av formede deler på nagler gjennom tetning med tetningsmiddel brukes under hele installasjonen. Det er sant at installasjon av mottakstrafler ofte utføres ved hjelp av selvskruende skruer.
På den ytre bunnen av bunnen, i en avstand på 100-150 mm fra kanten av renden, tegner et rektangel 80 x 60 mm.
På rektangelens diagonaler fra hjørne til hjørne blir det laget to snitt.
Bøy de resulterende kronbladene ned i en vinkel på 90º.
Et tetningsmiddel påføres på flensen av trakten.
Fest en traktkropp til hullet og fest den med skruer.
Fra trakten monterte rektangulære rørleggerør fra topp til bunn. Forbindelsen av rørene gjøres ved å sette inn den ene i den andre.
Samtidig knuses hjørnene langs endekanten av det innkommende grenrøret innover, settes inn i det andre grenrøret, hvoretter de fester begge deler langs kontaktlinjen med nagler.
Feste de samle dreneringsrørene til veggen av bygningen utføres på en standard måte - med klemmer.
Produsenter av dreneringssystemer bryr seg om riktig installasjon av sine produkter, slik at de i stadig større grad frigjør videoer som bidrar til å forstå alle nyanser av installasjonen:
Hvis vi sammenligner installasjonsteknologien til takrenner (rund og rektangulær), ser strukturen på rektangulære systemer mer komplisert ut. Noen detaljer varierer i størrelse og konfigurasjon. For eksempel blir tykkelsen av stripe parentesene under en rektangulær renner vanligvis tatt minst 3-4 mm.
Imidlertid foretrekkes rektangulære systemer fra operativt synspunkt. Med besparelser på 10-15% i forhold til installasjonen av runde takrenner, gir de større gjennomstrømning.
Foreløpig har butikkene et stort utvalg av dreneringssystemer laget av plast og metall. Du kan kjøpe et sett både fra kjente produsenter og fra svært små selskaper. De fungerer bra, når det gjelder drifts- og designindikatorer de fullt ut tilfredsstiller de moderne kravene til forbrukere. Men alle fabrikksystemene har en stor ulempe - den høye prisen. For ti meter av de billigste gutters må betale 10.000 rubler. Installere dreneringssystemer på en mellomstor hytte vil koste minst 50 000 rubler. Slike mengder er ikke rimelige for innbyggere i landet, og enda mer er det synd å gi dem ordinære dreneringssystemer. Det er en løsning - å ta avløp fra taket med egne hender fra billigere materialer.
Kostnaden for selvlagde strukturer under fabrikken omtrent fem til ti ganger, er den spesifikke prisen avhengig av valgt material og faglig dyktighet hos utøveren. En uerfaren mester kan bare ødelegge de kjøpte rørene og tilleggsdelene.
Hva kan gjøres fra taket med egne hender
For produksjon av enheten med egne hender, kan du bruke flere typer materialer.
Galvanisert stålplate. Et meget godt valg hvis det er spesialverktøy og maskiner for produksjon av rør, albuer, trakter og andre strukturelle elementer. I tillegg må du ha erfaring i tinsmith, eller i det minste ha en ide om slik produksjon. De fleste vanlige mennesker med tinnverk er ukjente, og galvanisert stålplate for produksjon av dreneringssystemer er sjelden valgt.
Det er objektive grunner for denne situasjonen.
Den første er at kloakkrør er laget av den billigste plasten, oftest ikke primær, men sekundær, de er ikke påvirket av harde ultrafiolette stråler, de fryser ikke / tines, de legger ikke til mineralfarger for å forbedre designutseendet.
Den andre kjente produsenten av dreneringssystemer satte ytterligere marginer for merkevarefremmende. Avløpsrør påvirkes ikke.
Den tredje - utmerket form og utseende betydelig kompliserer produksjonen av drenering. Det er nødvendig å ha spesielle maskiner og nøyaktige flerdelte molds, et sett med enheter har mange dusinvis av enheter. Fjerde - høy kvalitet opprettholdes og ved å kontrollere prosessen på hvert produksjonsstadium. Dette fører til økning i ekteskapet og øker dermed salgsprisen på produkter.
Å ta takavløp med egne hender fra kloakkrør, som det eneste akseptable alternativet, vil vi se nærmere på denne artikkelen og gi trinnvise instruksjoner.
Hvilken funksjon skal utlades
Uansett hvilket materiale dreneringen er laget av, må den beskytte grunnlaget og kjelleren til huset fra regn og smeltevann.
Vanndreneringssystem er nødvendig for oppsamling og drenering av regnvann, smeltevann.
Overbefolket land kan forårsake for tidlig skade på bygningsmaterialer eller grunnfelt av grunnlaget. Reduksjonen av lagerindikatorene til stiftelsen er et svært stort problem. Det kan bare ses når sprekker dukker opp på veggene på huset. For å gjenopprette fundamentets styrke er svært vanskelig og kostbart, kan slik arbeid kun utføres av fagfolk. Men de er ikke i stand til å gi en absolutt garanti for at de tiltak som er truffet, vil nå målet. Alle andre funksjoner i dreneringen (oppsamling av regnvann i tanken, dekorasjon av fasaden til bygningen) betraktes som sekundær og har ingen innvirkning på varigheten og sikkerheten i driften av bygningen.
Alternativ organisasjonsavløp
Steg-for-trinns instruksjoner for produksjon av avløpsrør
Før du starter arbeidet, bør du avklare noen tekniske problemer, dette vil bidra til å unngå irriterende feil og forbedre strukturens operasjonelle egenskaper.
Komponentene i hjemmelaget drenering
Slår av renn og rør
Vi legger spesielt vekt på hensikten og betingelsene for driften av hvert element av veggen, slik kunnskap vil bidra til å unngå feil under uavhengig produksjon av strukturer.
Trinn 1. Forberedelse av materialer og verktøy. For avløp er rør med en diameter på 110 mm ganske passende, de fleste fabrikksystemer er produsert med en diameter på 100 mm. Disse er universelle størrelser, gjelder for de fleste hjem. Hvis du har skråninger som er for store i området, kan du ikke installere en trakt for drenering av vann, men flere i en avstand på ca 6-8 meter fra hverandre, på ett rett segment av renden. Standardlengden av kloakkrør er 2,5 meter, laget av polypropylen.
Er viktig. Det er nødvendig å forstå forskjellen mellom rørene for internt og utvendig avløp.
Noen uerfarne håndverkere tror at rør til eksternt kloakk ikke er redd for ultrafiolette stråler og negative temperaturer, fordi de er montert utenfor huset og koblet til eksterne veier. Ok, disse er rør for eksternt kloakk, bare de er installert i grøfter, og ikke utendørs. Og i grøftene er det ingen UV-stråler og negative temperaturer, men det er ekstra mekaniske belastninger. For at rørene skal tåle dem, har de tykkere vegger og dermed en mye høyere pris. Tilsetningsstoffer fra de negative effektene av ultrafiolette strålerør for eksternt kloakk har ikke. For avløp er det bedre å kjøpe rør til husholdningsavløp, de er mye billigere.
Beregn opptaket av rør, mens du trenger å vite bygningens høyde og lengde. To riller er laget av ett rør. Finn ut umiddelbart antall dreier og i hvilke vinkler de burde være, antall kraner med forskjellige vinkler for rotasjon, tees og plugger. En kloakkrørmåler koster rundt 150-200 rubler, ti meter drenering koster rundt 1500 rubler med alle de ekstra elementene. Det er mye billigere enn fabrikkutslippssystemet.
For å jobbe må du ha en elektrisk sirkulær slipemaskin og flere tynne skiver på metall av tilsvarende diameter. Bulgarsk velge den minste For å kutte høy kraft er plast ikke nødvendig, og arbeid med en hånd lyskvern er mye mer praktisk.
Forbered en linjal og målebånd, maskinvare, metall bar, låsesmed og måleverktøy. Det er tilrådelig å pre-draw en skisse, igjen tenke alt gjennom og beregne.
Maskinvare som er nødvendig for å koble rørene
Praktiske råd. Prøv først å lage et hjemmelaget dreneringssystem for ikke-kritiske bygninger: en garasje, et badhus, et verksted, etc. I løpet av denne tiden får du erfaring og lærer hvordan systemet ser på anlegget.
Trinn 2. Forbered arbeidsplassen. Faktum er at rørene er lange, du må tenke på hvordan du skal kutte dem fra ett sted. Hvis det er ubeleilig å jobbe, vil kuttet aldri bli jevnt. Dette er et ærlig ekteskap, det må korrigeres eller korrigeres, noe som tar mye tid. Eller installer en slik rute på et ubetydelig sted av strukturen. Det er veldig praktisk å jobbe på vanlige paller. Røret ruller inn i gapet mellom platene og holdes der ganske fast, noe som i stor grad letter prosessen med langsgående såing.
Gi en egen plattform for lagring av kjøpte materialer og ferdige produkter, et bord for verktøy og maskinvare, løse problemet med lystilførsel.
Trinn 3. Monter en plasthette i rørenden. Røret er ytterligere kuttet i to halvdeler under henholdsvis ruten, pluggen vil ikke holde. For at det ikke skal falle ut, fest elementet med selvtankende skruer, lengden på maskinvaren er omtrent en centimeter. Du trenger minst fire stykker, avstanden mellom dem er symmetrisk. Etter kutting skal røret være to skruer på hver spor. Kontroller at skruene ikke er plassert svært nær skjæringen.
Og en ny nyanse. En gummi ring er installert på enden av røret, den tetter på lokket. Skruene skal skrues inn slik at de ikke skader gummiringen, og trykker klokken på røret til den. Avreise fra slutten av 3-4 cm, måler den spesifikke avstanden selv, den kan variere noe på grunn av forskjeller i røret fra forskjellige produsenter.
Trinn 4. Påfør etiketter for å kutte røret i to halvdeler. Det skal merkes med en filtpenn, blyanten trekker ikke på plast.
Tegn en rett linje langs rørets lengde.
Trinn 5. Klipp forsiktig røret langs den trukket linjen. Det har allerede blitt nevnt at kvernen skal holdes med en hånd, og den andre skal festes til røret. Som sagingsrør beveger seg til verktøyet. Hvis det er vanskelig å jobbe som dette, må du ringe en assistent. La ham holde røret, og mesteren arbeider med en kvern med to hender. Forresten, det er slik det anbefales å arbeide med instrumentets sikkerhetsinstruksjoner.
Kutt røret i to deler
Trinn 6. Fjern burrene. Disken kutter ikke plast, men smelter den, store griller forblir, de rengjøres lett. Noen bruker spesielle plater til sliping, legg dem i kvernen og prøv å bruke dem for å fjerne smeltet plast fra kantene. Vi anbefaler ikke deg å gjøre dette, platen vil fjerne de gamle burrene og la de nye være, plasten smelter fra høye omdreininger. Arbeid uten verktøy, burrs uten problemer, blir avskåret med en monteringskniv eller avbrudd med hendene, men du må gjøre store anstrengelser. Det tredje alternativet er å ta en slipeskive og arbeide med den manuelt. Hvis du har bølgete kutt, er det ønskelig å trimme det. Du bør ikke bli veldig opprørt, det neste røret blir kuttet mye bedre og lettere, og en litt skadet rute kan plasseres på baksiden av bygningen, ingen vil se den der.
Fra blankene må du fjerne burrs
Følg samme algoritme for å fortsette å kutte alle resterende rør til takrenner. To troughs er også koblet ved hjelp av selvskruende skruer. I overlappingsstedene skal halvparten av fabrikkgummipakningen installeres, for dette formål har de teknologiske spor.
Tilkobling av to renner
Gutterforbindelsen er den farligste, og det er her at lekkasjer forekommer oftest. Faktum er at klyngen har større lengde, ubetydelig innsats i den ene enden gjennom festehengene flere ganger øker, de fungerer som en spak. Den andre enden kan skifte litt. For å eliminere muligheten for lekkasje, anbefaler vi sterkt å bruke et tetningsmiddel. Du kan kjøpe billig, det er ikke nødvendig å bruke UV-bestandig, materialet er ikke ute, det er en halv plastrør på toppen og beskytter den. Men du bør være oppmerksom på indikatorene for vedheft og plastisitet.
Nå er det allerede litt erfaring, og du kan begynne å lage mer komplekse elementer i spillway-systemet.
Dette er en av de mest komplekse elementene i systemet. For sin produksjon må være forberedt:
forbinder kryss.
Trinn 1. Monter alle elementene i ett design, kontroller igjen rørets lengde.
Trinn 2. Fest enkelte deler med skruer, som vi har gjort ovenfor.
Er viktig. Ikke glem alltid å smøre forbindelsesflatene med tetningsmiddel, ikke stole på gummitetninger.
Trinn 3. Finn forsiktig midtpunktet av designet og tegne en linje fra begge sider.
Trinn 4. Langs linjene grinder den samlede strukturen.
Ta bort burrene. Arbeid forsiktig, ikke rush. Vær oppmerksom på at de enkelte delene ikke beveger seg under kutting.
Praktiske råd. Det er bedre å ikke kutte støpselene i enderne av tarmene i halvdeler, men å forlate dem hele, i denne posisjonen holdes de sammen mer fast. For dette blir ikke rørets sokkel kuttet langs aksen, og halvparten er kuttet rundt omkretsen. Utseendet til en slik rigg er forskjellig fra den vanlige, og du må selv bestemme hvilken forbindelse du skal gjøre.
Skjærer stokken på arbeidsstykket
Vann vil bli drenert inn i stormvannet som er begravet i bakken. Regnvann regnes som svært nyttig for vanning av alle planter, i sommerhuset er det alltid nyttig. Spesielt, hvis det ikke er sentralisert vannforsyning på den.
Nesten alle elementer i spillway-systemet er forberedt, du kan begynne å produsere metallbraketter.
Brakett gjør
Det er nødvendig å lage en metallstrimmel med en tykkelse på ca 2,0 mm og en bredde på opptil to centimeter.
Trinn 1. Mål lengden på brakettene. Det er lik lengden på seksjonen, som er festet til taksystemet og halve omkretsen av renden. For ikke å være feil, anbefales det å bruke myk ledning. Gjør et mønster ut av det, juster det flere ganger til den optimale posisjonen. Alt er normalt - juster ledningen og mål lengden. Utøvere er under alle omstendigheter oppmerksom på å gi en margin på ca. 2-3 cm.
Trinn 2. På en lang stripe lage merker og kutt arbeidsstykket under brakettene, bor hull i dem.
Hvis lengden på skråningen er liten og det er en assistent, kan du feste beslagene på risten på bakken, og monter monteringen på takmonteringen. Du må jobbe veldig forsiktig, under installasjon kan du ødelegge montert rute. Ikke glem at det skal legges en skråning for vannstrømmen, om lag to til tre cm i ti løpende målere. Ingen mer er nødvendig, ellers vil troughen være for langt fra taket i motsatt ende og vann kommer ikke inn i det.
Samle avløpsrørene, fest dem til avløp, og sett den andre enden i en beholder for å samle regnvann. Vertikale rør til veggene er festet med noen klemmer, det er ikke nødvendig å stramme kraftig. Det er tilrådelig å plassere klemmene på et sted slik at de hviler mot utspringene på stikkontaktene.
Hvis det er noen vertikale innlegg i nærheten av huset, kan plastrør båndes med tape og til dem.
Praktiske råd. For å fullstendig eliminere muligheten for trykkutjevning av vertikale rørledninger, skru inn skruene ved krysset. De vil ikke tillate rørene å falle ut under egen vekt.
Krukogiba produksjon
Metoden for å feste takrøret som er beskrevet ovenfor betraktes som svært risikabelt, det anbefales å bruke den tradisjonelle en - krokene er festet først, og deretter er rennene installert på dem. Men det er ganske vanskelig å bøye hjemmelagde metallstrimler. For å lette prosessen kan du lage den enkleste enheten "crookibib".
For å gjøre dette, trenger vi to segmenter av kvadratrør 30-40 cm lange. Tverrsnittet av rørene må velges slik at de passer inn i hverandre med et gap på ca 6-8 millimeter. For eksempel er bredden på ett rør 30 mm, og den andre er 20-25 mm. Ta forsiktig av endene på rørene, fjern alle burrene, juster planene.
Trinn 1. Sett rørene i hverandre, juster endene, de skal være plassert i samme plan.
Trinn 2. Sett braketten inn i gapet mellom rørene, det vil kontrollere størrelsen på gapet.
Braketten er satt inn i sporet
Praktiske råd. Bredden på gapet bør være litt større enn tykkelsen på metallstrimmelen, slik at det blir enklere å bruke enheten. Ikke alle metallbånd er helt flate, med små bøyninger. Den økte gapet vil tillate dem å bøye seg uten problemer i enheten. For å oppnå slike dimensjoner mellom anordningen og metallstrimmelen, anbefales det å skyve et stykke metallplate rundt 1 mm tykt over planken. Etter stavsveising fjernes den.
Under baren lagde et stykke laken med en tykkelse på 1 mm
I den nedre delen av det stille, grip rørene med elektrisk sveising, og utfør samme operasjon fra den andre enden.
Detaljer er sveiset
Trinn 3. Fjern braketten og sveis rørene godt. Rengjør skalaene.
Enheten er klar til bruk. Å jobbe med ham er veldig enkelt. Arbeidsstykket langs merket settes inn i krokogibet, festet holdes med en hånd, og den andre bøyer delen i ønsket vinkel og i en gitt avstand.
Braketter for feste takrenner
Braketten er satt inn i skurken
Krukogibib gjør det mulig å ikke bare glatte bøyninger, men også under ulike bakker. For å gjøre dette må arbeidsstykket ikke presses mot sidevæggen, men svinges litt i en eller annen retning. Avhengig av rotasjonsvinkelen endres bøyens vinkel. Over tid opplever erfaring, alle kroker bøyes nøyaktig i henhold til de angitte dimensjonene, med tanke på egenskapene til tak- og dreneringssystemet.
Festeavløp gjør det selv
Fremstillingen av en slik avløp fra taket tar ikke mer enn en dag, og de økonomiske besparelsene er svært viktige. Den eneste ulempen - kloakkrør er redd for ultrafiolett stråling. Hvis det er mulig, anbefales det å ta tiltak for å beskytte plasten mot sollys. Ellers vil systemet vare i mer enn 4-5 år.